Actualizacion 30/09/14 : Cada cierto tiempo ire pasando a esta seccion mis propios tutoriales para tenerlo tanto en la pagina principal a modo de entrada para que os sea facil encontrarlos como aqui para tener una guia mas o menos lineal por si quereis simplemente mirar tecnicas sin mirar una en concreto.
Pintura y Herramientas
Teoría del Color:
La teoría del color básicamente nos habla de la obtención de los diferentes colores que podemos sacar a partir de 3 colores básicos.
Los 3 colores principales son el Rojo, el Azul y el Amarillo. A partir de los cuales obtenemos los colores secundarios, mediante mezcla, Violeta ( azul + rojo ) , Naranja (amarillo + rojo) y el verde (azul + amarillo)
Los colores terciarios los obtendríamos mezclando a su vez los colores primarios y secundarios obteniendo rojo anaranjado , amarillo anaranjado ,verde limón, turquesa azul violeta, purpura
... al final obtenemos :
¿Que es lo que nos interesa a nosotros a la hora de pintar una miniatura?
Lo que nos interesa de la teoría del color es que los colores del circulo cromático se dividen en complementarios y análogos .
Complementarios son aquellos que se encuentran exactamente opuestos en el círculo cromático, como el rojo y el verde o el violeta y el amarillo. Se caracterizan por crear grandes contrastantes y excitar el sentido de la vista. Usa un esquema de colores complementarios para dar vida a un esquema mono cromático. Además si mezclamos un color con su Complementario crean un tono oscuro sin llegar a negro que acentúa muy bien las sombras de la miniatura. Por ejemplo en una capa roja , podremos hacer una veladura verde en las zonas de mas sombra.
Colores análogos son aquellos que son adyacentes en el círculo cromático como verde, verde limón y amarillo o amarillo, amarillo-naranja y naranja. Utiliza colores análogos para dar la sensación de armonía y unidad, como alternativa a un esquema monocromático.
Colores en triada equidistante son los colores que se encuentran en los vértices cuando se coloca un triángulo equilátero sobre el círculo cromático.
El Color
Pigmento, saturación y tono son términos técnicos que definen el carácter de un color.
El Pigmento o matiz denota el color en sí, qué tan azulado o amarillento es. Alguien puede referirse a un color como amarillo lima o azul verdoso por ejemplo.
La saturación cuantifica la pureza del color con respecto al gris. Un color en su máxima saturación es fuerte y puro, mientras que una saturación baja indica que el color de ha “reducido” o “ensuciado” con gris, dando lugar así a un tono diferente de ese color.
El tono denota qué tan claro u oscuro es un color.
Si oscureces un color mezclandolo con negro o con la sombra de otro color, creas una sombra del mismo.
Mezclando un color con blanco obtienes un tinte, lo mismo que si mezclas ese color con un tinte de otro.
A nosotros habitualmente no nos interesa ni oscurecer en negro ni iluminar en blanco , porque al meter estos colores perdemos el color original , es mejor oscurecer con el color opuesto para crear una sombra o iluminar con un gris azulado o amarillo hielo en función de que tipo de color nos interese iluminar. El rojo por ejemplo se ilumina bien con carnes .
Crear ambiente en una miniatura:
A que denominamos crear ambiente en una miniatura. Nuestra percepción de los colores depende de muchos factores , simplemente la proximidad de un color frente a otro ya nos cambia la percepción y es que nuestro cerebro tiende a rellenar huecos de información. Un rojo no se ve igual frente a un foco de luz amarilla, un foto de luz azulo o el mismo sol , ni es igual a las 8 de la mañana que a las 8 de la noche, la luz incide sobre el color variándolo. Un ejemplo practico para ver esto, es ver la misma miniatura en distintos puntos de vuestra casa vereis que depende de la iluminación esta cambia.
Cuando pintamos una miniatura podemos intentar recrear esto , para crear lo que denominaremos una ambiente. Por ejemplo si estamos preparando miniaturas con peana con nieve esto indica que hace frió por lo que podemos desde solo usar colores fríos para crear una escena invernal a simplemente meter en todos los colores base un color frió, un azul por ejemplo.
Crear sombras o luces con colores fríos ... esto también serviría para hacer efectos focos que no son nada mas que crear un color proyectado desde un objeto.
Técnicas de Pintura
Pincel seco:
Es una de las técnicas mas conocidas y peor utilizadas de nuestro abanico de técnicas , esta consiste en quitar practicamente todo el médium a la pintura y arrastrarla por la miniatura , de tal manera que la pintura no se deposita uniformemente. Para lograr esto solo es necesario una vez tenemos la pintura en el pincel secarlo en papel absorvente ,normalmente arrastramos el pincel para usarlo cuando solo queda la impresión en el dibujo del papel absorvente o de la huella dactilarEsta técnica da muy buenos resultados en los novatos porque al no esparcir la pintura homogeneamente crea efectos muy suaves , pero se nota a simple vista porque deja un aspecto arenoso en la miniatura. Y a los que sabemos un poco de esto nos pone de muy mala leche ^^u
Su utilición real es para resaltar zonas de detalles pequeños y muy numerosos ( cotas de malla , pelajes , grabados de anillos , etc etc...) esto se debe a que en lugar de arriesgarnos a usar la punta del pincel y que se meta pintura en los huecos una pasada de pincel seco ilumina todos los puntos externos sin meter pintura en la oquedades .
Se suele usar conjuntamente con lavados para intentar resaltar mas todavía los volúmenes y para eliminar esa sensación arenosa.
Vitrificar o lavado:
El Vitrificado sirve para devolver la saturación a un color , por ejemplo estamos iluminando un rojo y vemos que en las ultimas luces que ha quedado muy rosa lo que hacemos es un lavado con tinta roja , esto mantendrá las luces realizadas, pero reducirá la desaturacion en el rojo volviendo a tener un rojo saturado.Es la tecnica que use en mi aragoto para conseguir el aspecto metalizado que se ve en la moto, también lo use en el Miyamoto.
Lo que hacemos es usar el tono que nos interese en tinta o muy liquado efectuando un lavado de la zona . Esta técnica suele ir también de la mano del pincel seco para conseguir efectos muy buenos para gente que tiene poca experiencia . Army painter sino recuerdo mal vende un betún de judea muy liquido para hacer este efecto en las miniaturas.
Capa Guia:
La capa guia básicamente es sobre una miniatura imprimida en blanco usar una tinta o una pintura muy muy diluida para que simplemente ocupe los huecos , resaltando los detalles de la miniatura . Esta técnica sirve para poder hacernos una idea de los detalles mas pequeños que a veces no se ven bien .Degradado :
El degradado es la técnica normal que usa la mayoría de la gente , se basa en pintar la miniatura como si fuera una cebolla por capas primero ponemos el color base y luego vamos poniendo colores mas oscuros para las sombras y mas claros para las luces . También nos permite transiciones entre dos colores . a diferencia con la veladura es que mientras en la veladura intentas un cambio progresivo de color en los degradados creas escalones ... cuantos mas escalones o saltos de color mas se parecerá a un difuminado o una veladura y menos se notaran los cambios de color.
Perfilado:
Bueno el perfilado es una técnica muy importante , sirve para separar dos zonas de una miniatura por ejemplo la mano de la manga , consiste en hacer una sombra entre las dos zonas cuanto mas fina mejor . En los casos procedente se aumenta este efecto dando una linea de luz en el borde de cada pieza ( esto solo en los casos que se deba por ejemplo en el caso de la manga si se puede dar una linea de luz pero no en la mano ) .Punteado:
El punteado sirve para dar textura a una zona por ejemplo el cuelo , en lugar de aplicar los colores de la forma habitual , lo que hacemos es ir poniendo puntitos , cuantos mas y mas cercanos mas concentración de pigmento y por lo tanto mas saturación a la vez como crea continuas uniones entre luces y sombras el aspecto final es como poroso que para cosas como el cuero va muy bien.
Difuminar :
Esta técnica consiste en arrastras la pintura húmeda sobre otra seca como si estuviéramos estirando masa para pizzas , esto hace que el pigmento vaya esparciéndose y se fusionen las capas Viene a hacer lo mismo que la veladura pero desde un principio distinto . Mientras que en la veladura lo que hacemos es agrupar el pigmento a base de muchas pasadas , el difuminado lo que hacemos es separar el pigmento en la propia miniatura.
Veladura :
La pintura esta formada por médium y pigmento . Cuanta mas proporción de pigmento por medio tiene una pintura mas opaca es. Para hacer una veladura, lo que necesitamos es reducir la cantidad de pigmento por medio , esto se puede hacer añadiendo agua , médium veladuras etc etc etc , pero para hacer bien las veladuras esto no es suficiente . El truco consiste en arrastrar el pigmento para que se separe por el exceso de médium que le hemos introducido así las partículas de pigmento se separan y cuando mojemos el pincel al secarlo tendrá pocas partículas , si solo echamos el médium y lo cogemos desde ahí la cantidad de pigmento es la misma por lo que al secar el sobrante , volveremos a estar como al principio.
La ventaja de trabajar con veladuras es que podemos dejar verse las capas anteriores y podremos conseguir efectos muy curiosos variando las tonalidades a nuestro gusto.
Paleta Húmeda :
La paleta húmeda consiste en usar un sistema para que la pintura permanezca seca mas tiempo , es especialmente útil los días de calor o cuando pintas pegado a un flexo que genere mucho calor , normalmente las paletas húmedas se hacen y además de forma muy sencilla .Lo primero que necesitamos es un recipiente hondo , puede ser una caja de ferrero roche , un caja de plástico de las miniaturas , un taper ... según vuestros gustos y necesidades.
Una vez con el recipiente lo llenamos de papel de cocina y le echamos agua hasta la mitad. Para finalizar ponemos una lamina de papel de horno.
Con esto la pintura al ir secándose va absorviendo el agua que hay en el fondo del recipiente y podemos mantener una mezcla o una pintura útil hasta horas. Para que os hagáis una idea ayer me pase echando gris fantasma en la paleta , me fui a la cama y por la mañana todavía seguía la pintura sin secarse .
GUIA PINTURA US MARINE
Esta guía de Calvin Tan es la que uso de inspiración para mis ariadnos
Su foro para los interesados es :
ZYCLYON.BLOGSPOT.COM
OSL en Visores Marines
Os dejo sin lugar a dudas el mejor video explicativo de OSL en los ojos de un marine que haya visto hasta la fecha , en concreto esto lo podéis trasladar a cualquier efecto osl que vayáis a hacer.
Espero que os sirva , estos videos los iré poniendo también en la sección YouTube.
OSL en Faros
He forzado mas de la cuenta la tecnica para que se vea mejor en el tutorial, pero vosotros intentar no marcar tanto la luz y expandirla mas.
Manos a la obra , en el ejemplo use azul mate y blanco calavera ambos de vmc.
Empezamos pintanto de azul mate todo el foco
Una vez hecho esto al azul mate le iremos incorporando pequeñas cantidades de blanco, mi unidad de medida suele ser la punta del pincel (hasta que empieza a ensancharse) , en caso de duda menos es mas. Con esta subida tendremos que pintar el cuadrado central entero, las zonas aledañas que son 8 las pintaremos del extremo del foco hacia el centro haciendo un degradado. Lo que queremos conseguir es que la parte central del foco sea blanca mientras que sus bordes serán azules ( segun el azul del borde es lo que nos indica el color del foco. Podríamos sustituir el azul por cualquier color que se ilumine con blanco y seria lo mismo.
Por otro lado un efecto luz no solo implica al objeto que la emite sino a toda la zona a su alrededor. Esta se trata de la siguiente manera cuanto mas cerca del foco mas luz cuanto mas lejos mas color. En este tutorial llegue al blanco puro alrededor del foco, mi consejo es que os reserveis el blanco puro para el foco y los perfilados
Ahora simplemente vamos añadiendo blanco y aplicandolo como os dije del borde del foco hacia dentro y fuera del foco siempre en direccion a este.
Por ultimo aplicamos blanco puro al centro del foco.(también lo aplique fuera pero vosotros no lo hagáis XD
Ahora los protectores con negro y ya lo tenéis
Como aplicar esta técnica a un farolillo en una miniatura o a una espada... pues seria lo mismo con la salvedad que las partes que no están en contacto directo variaran, como os he dicho cuanto mas cerca del foco de luz el blanco ganara peso cuanto mas lejos el color era el importante, así que lo primero es mirar que zonas se verían afectadas por la luz y estimar las distancia que les separan . Si están cerca usar color mas blanco media distancia el color sin mas, lejos aplicar el color muy diluido para que transparente
.
Nota : Hoy en día los efectos lumínicos los hago con el aerógrafo se consigue un efecto mucho mas luminoso y limpio que con el pincel , el sistema es el mismo pero disparando el aerógrafo , no obstante el sistema que pongo aquí sigue siendo perfectamente valido y aunque en las fotos y en esta época era bastante mas machetero con las veladuras hoy en día consigo efectos mucho mejores incluso con pincel
Hacer Sangre
En mi ultima miniatura del 2013 me he metido un poco mas con el efecto de sangre algo que poco a poco espero ir dominando mejor puesto que creo que sin pasarse es un efecto muy vistoso y bastante sencillo de hacer
Para hacer el efecto sangre hay dos formas :
1ª si queremos sangre mojando sin mas la miniatura usaremos Rojo translucido X-27 de tamiya color con un poco de negro caos de citadel
2ª si queremos sangre fluyendo usaremos la combinación anterior pero añadiéndole pegamento universal uhu. Hay varios tipos cuanto mas tarde en secar mejor y esto se aplica con un pincel viejo ( le podéis quitar el pegamento con disolvente pero sufrirá bastante el pincel de todas formas )la lanceta de modelismo, un palillo o un alfiler . Una vez mezclado todo lo que hacemos es presionar un poco la mezcla contra la miniatura y pegara el pegamento entonces al estirar el pegamento formara pequeños hilillos que podemos utilizar para envolver o simplemente para unir zonas
NMM
A nivel de técnica lo que hace que un color parezca metálico es buscar fuertes contrastes entre los puntos de luz y los de sombra , lo ideal es llevar el colore de negro a blanco y buscar que blanco y negro queden juntos , en un cuadrado por ejemplo pintaríamos cada lado por su cuenta de tal manera que empezamos por negro y a lo largo de la superficie del lado pasamos por negro , el color y llegamos a blanco que seria la unión con el siguiente lado el cual empezaría otra vez desde el negro dejando las aristas en blanco puro.
Dependiendo de la forma geométrica que tenga el objeto y su tamaño debemos de modificar la técnica , en los objetos pequeños no necesitaríamos transiciones poniendo el color blanco y negro daría el efecto sin problemas y en superficies muy grandes necesitaremos muchas transiciones para que el efecto parezca real .
Aparte la forma geométrica es otro factor a tener en cuenta, la formas cubicas o planas son fáciles porque básicamente son como el cuadrado, lo único que tendríamos que decidir por ejemplo en un cubo si queremos iluminarlo de forma de cuadrado o estilo rombo, esto significa que la luz vaya de un lado a otro del cuadrado o de un vértice a otro dándonos una iluminación recta o usando la diagonal de la cara. En algunas miniaturas quedara mejor una u otra eso ya depende de vosotros y vuestra experiencia con la técnica el usar una u otra.
En un cañón de bolter por ejemplo al ser un cilindro la técnica cambia , en lo que es la terminación ( esto vale también para aros y cosas así ) lo que hago es la parte alta negro y voy aclarando hacia abajo y perfilo en blanco las aristas ( esto nos sirve para no tener que taladrar las minituras puesto que bien realizado da aspecto 3d ) mientras que en lo que es el cañon prefiero poner las luces en los laterales oscureciéndolo hacia arriba sin llegar a negro.
Una variación del nmm es el senmm ( sky earth no metallic metal ) este se basa en imitar los reflejos del horizonte en las miniaturas, usaríamos el sistema nmm pero con unas pequeña modificación y es el angulo de las zonas a pintar:
cualquier zona con un angulo superior a 95º solo refleja el cielo por lo que se usaría un nmm normal añadiendo añadiéndole turquesa o azul
entre 95º y 85º se realizaría una línea de horizonte en la pieza , y se empezaría en la zona alta con un nmm con una pizca de turquesa o azul, y se llevaría el punto de máxima luz hacia la línea de horizonte ( que puede ser una recta o una curva como si fuera una colina o un skyline de una ciudad , en definitiva lo que tenga reflejado) en la línea de horizonte que siempre es negra , hacia abajo empezamos otro nmm al que le añadimos marrones o verdes un ejemplo muy visual es el logo de warhammer fantasy que usa este estilo
menor a 85º pues nmm normal con la diferencia que al color del nmm le añadimos marrón o verdes.
Nota : cuando hablo de azules turquesas verdes o marrones realmente son los colores reflejados , si vuestras miniaturas las ponéis en un volcán en erupción, en el cielo usaría naranjas o rojos mientras que el suelo seria grises o un tono oscuro ( la luz etaria tapada por la erupción) esto ya depende de vuestra imaginación usar unos tonos u otros
NMM Dorado
Necesitaremos :
Marrón quemado
Marrón bestial
Marrón valor
Desierto Zamesi
Blanco calavera
Empezamos pintando toda la superficie de marrón quemado , que hará de base para nuestro dorado, luego pintaremos todo de marrón bestial dejando el marrón quedando solo en grietas y recovecos
La primera parte es pasar de marrón bestial a marrón valor , para ello empezando por el marrón bestial le añadiremos un poco de marrón valor hasta que lleguemos a usar el marrón valor puro
Lo siguiente es al marrón valor puro le empezamos a meter pequeñas cantidades de desierto zamesi hasta llegar a desierto zamesi puro
Por ultimo al desierto zamesi le metemos blanco hasta llegar al blanco puro . Recordad que con el blanco hay que repasar todas las aristas sean del objeto, de roturas .
Nmm acero ( por decir algo :P )
Bueno como comente ayer , ya tengo hecho el siguiente paso del tutorial de nmm en este caso me he puesto con el clásico metálico para mi es el acero. Empecemos diciendo los colores a mezclar , a lo largo de los años he usado varias mezclas algunas mejores otras peores, ahora mismo uso principalmente el gris basalto con azul , podéis usar desde un azul neutro tipo al azul mate de vmc o una tonalidad mas oscura , en este ejemplo use el color azul vma blue angel
Hago un 60% de gris basalto y un 40% de azul blue angel . Con este color base lo aplico a todas las zonas metálicas de la miniatura
A partir de aquí es muy muy sencillo solo es ir añadiendo a la base blanco , vale cualquier blanco puro tipo blanco calavera , imprimación ... etc etc . En este caso use imprimación blanca vmc.
Me decante por poner las luces a la parte baja del arma dejando las sombras en la zona alta salvo en el cañón que lo trate cómo si fuera un senmm lo que significa básicamente que la luz se da en dirección al centro del cañón
Las luces siempre se dan en dirección a la luz máxima por lo que en este caso empezamos en la mitad de lo que queremos iluminar y arrastramos el color a los extremos , podéis marcar las aristas a cada paso pero yo no lo he hecho puesto que no lo veo practico y si no usáis la pintura bien diluida podéis crear un falso relieve, así que mi consejo es que esperéis a las 2 o 3 ultimas capas como muy pronto
repetimos con mas blanco en la mezcla
volvemos a repetir con mas blanco y así por cada foto que veáis debajo de esta línea ( se que parece la misma superpuesta pero es por culpa de las cámara del móvil que no coge nada bien estos efectos)
en la ultima usamos blanco puro en las aristas y en el cañon en el centro
En este caso creo que el contraste es suficiente y no es necesario oscurecerlo pero normalmente a estas alturas si la pieza fuera grande , usaría negro muy diluido para crear una fina capa transparente que oscureciese las zonas oscuras, en este caso de abajo a arriba y en el caso del cañón hasta el centro. Pudiendo llegar a un ultimo toque con negro pero en este caso no es necesario meterle mas profundidad porque las piezas son pequeñas
Un truco muy socorrido para esta opción es usar una tinta marrón para dar oscuridad al nmm antes de oscurecer con negro gana riqueza cromática y mejora mucho su aspecto
Tutorial Free Hand: Símbolo de Russ
Este es mi método para hacer los freehand, como muestra he utilizado el lobo símbolo de la primera compañía de los lobos espaciales, es un freehand que tengo muy machacado así que considere que era lo mejor para mostrar.
Lo principal para hacer un freehand es la pintura, si usáis la pintura poco diluida trabajareis incómodos y os quedaran muchos grumos; este tipo de técnicas avanzadas donde la precisión lo es todo, necesitáis diluir mucho la pintura, eso si, siempre pasar el pincel por papel absorbente para quitar el exceso de liquido.
Nunca uséis la pintura recién diluida sobre la miniatura , hacer unos trazos en un papel plástico o en una paleta, si no esta bien fluida puede descargar una GOTA ASESINA que no solo estropea el freehand sino todo el trabajo previo.
Lo segundo mas importante es la punta del pincel, en los freehand es muy habitual puntear para perfilar, la parte mas fina del pincel es la punta si la arrastramos la línea pasa a ser mas gruesa y no siempre sirve.
Mi recomendación es que no hagáis los freehand lo ultimo sino en la fase de color base, esto es porque ese color que hay bajo el freehand será nuestra goma de borrar, y si lo hacemos con las luces , tendríamos que volver a hacer las luces en las zonas retocadas ... nos ahorraríamos trabajo.
Bueno dicho esto paso al paso a paso.
El dibujo es un lobo que debe quedar en un tono blanco por ello yo uso un color para la base y un perfilado propio en blanco así conseguiré un efecto de volumen en el dibujo, que es lo que hace que no usemos calcomanías y nos compliquemos haciendo un freehand
Base : gris lobo vmc
Luz: Blanco imprimación vmc
Goma de borrar: en este caso negro
en este caso aunque se vea bien el boceto tuve que recolocarlo para que quedase centrado puesto que el primer intento me salió un poco a la derecha y no cogía bien el dibujo. Para borrar usaremos el color que hay debajo en este caso el negro, también diluido , hay que intentar que se vean los mínimos surcos posibles
Seguiremos rellenando el esbozo :
Como veis esto ya si que se parece algo a lo que queríamos lograr , el siguiente paso es añadir detalles como los picos y demás para ello tendremos que borrar zonas ( con negro hice los picos de la espalda, o para añadir el ojo) en el resto añadí los picos usando el color de fondo.
Ahora que ya lo tenemos todo hecho, lo siguiente es perfilar y terminar de agregarle los detalles , básicamente es limpiar el freehand, usaremos tanto el blanco como el negro
Y ya lo tendríamos terminado el resultado sobre el tanque seria este :
Espero que os sirva y como siempre con el tiempo iré metiendo cosillas nuevas al tutorial
Desconchones
Es un sistema sencillo de ejecutar en mi caso y aprovechando el tutorial de los freehand, añadí unos desconchones mas al predator:
Método 1
La teoría es muy simple debemos hacer un sandwich con los colores, para un desconchón ( yo lo descubrí bajo el nombre de micropintado) lo que hacemos es primero hacer con negro el dibujo del desconchón; si buscáis fotos de camiones vehículos militares o de obre tendréis miles de ejemplos de desconchones para inspiraros;
Lo siguiente seria hacer un perfilado en marrón anaranjado ( marrón bestial de citadel); se supone que representa la chapa oxidada.
Por ultimo una línea de luz en blanco puro que perfila la zona a la que le pega la luz, este perfilado iría entre el color de la superficie y el perfilado marrón.
Método 2
Este es el que uso habitualmente en los tanques simplemente , uso gris negro para dar las formas de los desconchones y luego hago el perfilado en blanco , de este tengo un pap para enseñaros
He hecho cuatro variantes, una buscando acentuar el 3d en la parte alta del protector del tubo de escape, luego una irregular , el típico rasponazo y por ultimo una irregular con pintura en el centro :
Lo siguiente es perfilarlos en blanco
Si queréis dar mas realismo a estos desconchones a veces es bueno sacar del desconchón lineas en Y que representan como se cuartea la pintura que esta cerca del desconchón el sistema es el mismo hacer las lineas con forma de Y en gris negro y perfilarlas en blanco. Yo esto lo suelo hacer en los desconchones mas grandes.
Método 3
Es el que use en la cápsula de los lobos espaciales, en ella:
primero dibujé grandes desconchones con negro ( incluyendo las líneas en Y para el cuarteo de la pintura)
segundo: rellenáis la parte central con un marrón bestial o cualquier otro marrón anaranjado, dejando los bordes en negro ( las Y no llevan marrón de ningún tipo tienen que ser lo mas finas posibles)
tercero: usamos un tono oxido ( un naranja) y lo punteamos por la superficie marrón anaranjada
cuarto : para unificar le damos un lavado sepia de vmc
por ultimo perfilamos en blanco las aristas separando el color de la superficie con el negro
Y ya con esto nos sale esto :
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